Диор (Dior) Кристиан Диор долго не мог найти свое предназначение в жизни.

Он учился в Дипломатической академии в Париже, пытался держать собственную художественную галерею, в модных Домах «Робер Пиге» (Robert Piguet) и Люсьена Лелонга. Наконец, в 1946 году Кристиан Диор открыл собственный модный Дом.

Не прошло и года, как он прославился на весь мир: 12 февраля 1947 года диоровская коллекция «нью-лук» (new look) произвела настоящую культурную революцию.

Интересно, что историки моды считают Диора не столько талантливым дизайнером, сколько хорошим стилистом и грамотным предпринимателем, угадывавшим, что предлагать публике и как это грамотно продавать. Так, силуэт «песочные часы» с пышной юбкой и осиной талией, составлявший основу стиля «нью-лук», придумал вовсе не Диор: этот фасон был известен много раньше. Но Диор предложил эти классические пропорции «в нужное время и в нужном месте»: в конце 40-х уставшие от военного аскетизма дамы захотели вновь ощутить себя хрупкими и элегантными.

После смерти Диора в 1957 году Дом возглавил его юный ассистент Ив Сен-Лоран. Сегодня креативным директором Дома является Джон Гальяно (John Galiano).

GIVENCHY

Живанши (Givenchy). Юбер де Живанши считается аристократом мира моды не столько из-за происхождения, сколько благодаря тому элегантному стилю, которому он был верен на протяжении всей карьеры.

Об этом стиле говорили, что он слишком изыскан, а дизайнера сравнивали с «маленьким принцем», творящим собственные миры.

Впрочем, никакого стиля Живанши, по большому счету, не создал.
Его главное изобретение - кинематографический образ Одри Хэпберн, с которой он познакомился в 1953 году. Хэпберн тогда готовилась сняться в фильме «Сабрина». Созданные для «Сабрины» платья принесли Юберу де Живанши первого «Оскара» за костюмы и превратили Одри в «икону моды».

С тех пор она стала бессменной музой дизайнера. Так, в 1957 году Живанши посвящает Одри свои первые духи - L"lnterdit: в дальнейшем Дом Givenchy станет активным игроком на рынке парфюмерии.

В1988 году Юбер де Живанши продает свой Дом компании LVMH, но оставляет за собой место арт-директора.

В 1996 году «маленький принц» навсегда покидает мир моды. Сегодня традиции Дома продолжает британец Освальд Боатенг (Ozwald Boateng).

YvesSaintLaurent

Ив Сен-Лоран (Yves Saint-Laurent).

Отпрыск аристократической фамилии, Ив Сен-Лоран многим обязан своей матери Люсьен. Именно она заметила в болезненном мальчике склонность к профессии дизайнера и всячески ее культивировала.

В 19 лет Ив Сен-Лоран попал на конкурс молодых дизайнеров и стал его лауреатом - на пару с молодым Карлом Лагерфельдом. После этой победы перед ним открылись многие двери: в частности, пост своего ассистента ему предложил сам Кристиан Диор.

Ив Сен-Лоран полностью оправдал ожидания Диора, однако его миссия в моде была совсем другой: если мода от Диора была зрелой и элегантной, то Ив Сен-Лоран всегда был бунтарем, новатором, который привносил в моду то, чего в ней раньше не было. Он первым предложил дамам смокинги, брючные костюмы, прозрачные платья и стиль «сафари». Он снимался обнаженным для рекламы своих мужских духов (1971), а женским духам дал провокационное название «Опиум» (Opium, 1977).

Будучи стопроцентным творцом, Лоран вряд ли смог бы создать свой Дом без поддержки талантливого управляющего - Пьера Берже. Их сотрудничество началось в 1961 году и продолжалось до самой смерти великого кутюрье: Ив Сен-Лоран умер 1 июня 2008 года.

LANVIN

Ланвен (Lanvin).
В начале профессиональной деятельности Жанна Ланвен делала головные уборы. Шляпки в конце XIX столетия были главными дамскими аксессуарами, так что дела в ее шляпном ателье, открытом в 1890-м году, шли неплохо.

Вскоре Жанна Ланвен переключилась на производство женской одежды и к 1909 году обзавелась уже собственным Домом моды, известным вечерними платьями: романтичными и богато декорированными вышивкой «а-ля XVIII век» и экстравагантными - в восточном стиле. Восточная тема была в то время на пике моды, а Жанна Ланвен, обладавшая не только талантом дизайнера, но и чутьем предпринимателя, никогда не упускала из виду ключевые тенденции.

Так, в 30-е, когда в женской моде только-только появились широкие брюки, Дом Lanvin выпускал знаменитые вечерние «пижамы» для выходов в свет. А после Второй мировой войны он переключился на предложенный Кристианом Диором стиль «нью-лук».

Мода , помимо всего прочего, обязана Жанне Ланвен одним крайне полезным открытием: она разделила женскую одежду на «взрослую» и «детскую». Мадам Ланвен была первым дизайнером, создавшим полноценную детскую коллекцию, не похожую на одежду для взрослых женщин. Первой, кто ее примерил, была дочь Жанны Ланвен - Мари Бланш. Она и унаследовала Дом Lanvin после смерти матери в 1946 году. В настоящее время главным дизайнером Дома является Альбер Эльбаз (Alber Elbaz).

CHANEL

Шанель (Chanel).
Габриель Бонер Шанель всю свою жизнь была великой выдумщицей: она придумала не только маленькое черное платье (1926), первые в истории синтезированные духи, не повторявшие запах ни одного натурального растения, (Chanel №5,1921), стеганые сумочки на цепочке и костюмы из рыхлого твида (1954).

Она также основательно «потрудилась» над своей биографией: что-то прибавила, что-то скрыла и как истинная женщина отодвинула на десять лет дату своего рождения.

Свою карьеру она начала с магазина дамских шляп. А ее первый «полноценный» модный Дом открылся в курортном городке Довилле, где проводили каникулы «богатые и знаменитые».

В 1919 году она уже могла себе позволить бутик в Париже - он открылся на улице Камбон (где и стоит по сей день).

Как дизайнер Коко Шанель никогда не витала в облаках. Напротив, она была чересчур «от мира сего», и ее идеи в первую очередь отличались практичностью. Ее главный талант заключался в способности «переосмысливать» хорошо знакомые вещи и находить им новое применение. Так, с ее подачи мужской свитер стал частью дамских гардеробов, дешевая бижутерия и «сиротское» черное платье превратились в вечернюю классику, а рыхлый твид - в символ элегантности.

Габриель Шанель ушла из жизни 10 января 1971 года. Примечательно, что в ее шкафу обнаружили всего три костюма: практичный взгляд на вещи распространялся и на ее собственный гардероб.

Инструкция

Высокая мода зародилась во Франции еще в 17 веке, и там же в середине 19 века Чарльзом Вортом был создан первый модный дом. Именно Чарльз Ворт является создателем «Парижского Синдиката Высокой Моды». Синдикат до сих пор определяет критерии для французских кутюрье того, что может называться высокой модой и носить название дома «от кутюр».

Репутацию Франции, как законодательницы мировой моды, обеспечили громкие имена дизайнеров и кутюрье, которые творили там. Дети своей земли, они создавали утонченные, невесомые образы (например, прозрачные платья Ив Сен Лорана), определяли практичный деловой стиль женщины, одевая ее в жакеты и маленькое черное платье от Шанель.

Именно Коко Шанель, будучи невероятно талантливой и мудрой, впервые задумалась о том, что женщине важно то, что она носит каждый день. И при этом ей удалось соединить высокую моду и повседневность в одном лице. Ее модный дом, который существует и поныне, - образец стиля и элегантности, а ее изобретения и идеи (такие, как сумки через плечо) продолжают жить во все новых поколениях модниц.

Франция росла и менялась, но, как любая страна Европы, оставалась верна своим традициям. Она никогда не участвовала в массовом «модном психозе», а лишь умело раскрывала потенциал новых трендов, тонко и с чувством перенося их на подиум, даря им новую жизнь.

Именно в стране, известной самыми громкими именами в мире искусства, с легкой руки молодого короля Людовика XIV зародилась и начала развиваться та самая, c нотками легкой фривольности, мода в лучшем ее проявлении, мода, которая останется на века. Пантофли, башмаки, каблуки – все это в большей или меньшей степени французские изобретения. Даже само слово «мода» перенято миром от французов.

Мало того, Франция являлась не только изобретателем самой высокой моды, но даже жанров искусства, определяющих ее тенденции. Кинематограф, разновидность художественного творчества, определяющего моду абсолютно на все – от машин до часов – был тоже изобретен во Франции.

Сегодня Франция по-прежнему диктует моду, определяя главные тенденции в одежде и стиле. Манера одеваться может быть разной, но, выбирая одежду для собственного гардероба и пытаясь определиться с пристрастиями и трендами, модники обязательно знакомятся с отчетами с Парижской Недели Моды.

Одежда, во всем ее разнообразии, помогает выразить собственную личность в лучших ее проявлениях, а французская мода всегда воспевала красоту и гармоничность человека. Возможно, женщины не стали бы носить брюки и массивные металлические украшения, если бы не мадемуазель Шанель, возможно, мир бы никогда не надел бы снова корсеты и кринолины, если бы не Диор. И сегодня сложно представить современную моду без легкого и лаконичного французского шика.

Испокон веков Франция движет модными веяниями и диктует нам свои правила касающиеся стиля, нарядов и тенденций. А мы настолько влюблены во французскую моду, что сознательно или нет, следуем всем ее наставлениям. Но что в ней такого особенного? Как давно французская мода властвует над мировой fashion-индустрией? Эти вопросы мы рассмотрим подробно.

История французской моды

Многие считают Францию бесспорной законодательницей моды. Ее изменчивому настроению всегда подчинялись другие страны. В древние времена мир искусства оказывал огромное влияние на простых людей, взять, к примеру, раскопки Помпеи или выступления знаменитых французских артистов.

Французская мода овладела Европой еще во времена правления короля Людовика XIV. Весь мир был в восторге от ярких расцветок и сложного кроя королевских костюмов.

Живописная мода внесла особый вклад благодаря введению шелка и кружева. Искусная драпировка и броские украшения придавали особой роскоши и помпезности нарядам.

Французская мода 20 века славится внедрением в женский гардероб мужских предметов одежды: брюки, пиджаки, а также строгие рубашки с галстуками. Но кто же начал переход от романтизма к модернизму? Ответ всем известен – французский дизайнер Коко Шанель! У каждой современной женщины в гардеробе обязательно найдется , а ведь это именно ее великое творение. Также не забывайте про металлическую бижутерию и любимую многими сумочку на цепочке.

Французский дом моды – шарм и элегантность.

Что, как не известные на весь мир бренды символизируют французскую моду! Christian Dior, Yves Saint Laurent, Roger Vivier, Jahn Poul Gautier, Chanel, Louis Vuitton, Givenchy – этот список можно продолжать и продолжать.

На показах французской моды всегда царит шик и изысканность! Дизайнеры любят удивлять общественность оригинальными силуэтами, богатой цветовой гаммой, а также небанальным декором.

Французская неделя моды считается самой главной во всем мире! Paris Fashion Week 2014 принес массу незабываемых трендов. Экзотические принты от Emanuel Ungaro, потрясающие платья в пол, декорированные птичьими крыльями от Valentino, контрастные цветовые сочетания от Kenzo, женственные детали от Nina Ricci, и еще много других неповторимых хитов.

Модельеры выделили основные цвета этого года – лавандовый, нежно-голубой, кремово-розовый, зеленый и синий.

Французская уличная мода

Вкусовые предпочтения в одежде у жителей Франции всегда отличались интеллектуальным шармом. Понятно, что влияние подиумов высокой моды имеет огромное значение, но это лишь одна сторона медали. Вас совершенно не должно удивлять умение французов совмещать вещи не подходящие по стилю. Например, теплое пальто с летней майкой – совершенно приемлемый французский look.

Парижский street fashion весна 2014 состоит из платьев в полоску, рубашек в крупную клетку, джинсов с перфорациями и, конечно же, образов стиле total black (во всем черном). Популярно контрастное сочетание черного и белого. Француженки любят простой дизайн и приглушенные тона, но любовь к многослойности и обилию аксессуарам у них не отнять.

Вязаная французская мода покорила всех объемными формами и ажурной вязкой. Француженки умело соединяют свободные свитера с брюками в обтяжку или короткими юбками.

Французская мода для полных женщин включает многочисленные туники, элегантные платья, брюки, рубашки и кофты в соответствии с последними модными тенденциями.

Окунаясь в мир французской моды, ощущаешь себя настолько грациозно и стильно, что другие веяния просто перестают существовать. А все потому, что Франция – это и есть мода!

В наши дни космополитичное высшее модное общество перемещается между Нью-Йорком, Лондоном, Миланом и Парижем. Donna Karan, Oscar de la Renta, Vivienne Westwood, Valentino, Versace, Chanel, Dior и другие создали настоящие храмы моды и роскоши. Где крайняя степень роскоши, предел того, что может позволить себе женщина, не стесненная в средствах – кинозвезда, принцесса, супермодель, топ-менеджер или жена очень богатого человека? Ответ очевиден – высокая мода.

Высокая мода, или «Haute Couture» по-французски, означает самые эксклюзивные творения модных домов. Однако не каждый модный дом создает высокую моду. Обычно такую одежду делают самые именитые дизайнеры – и чаще всего создают ее для конкретных заказчиков. Большинство домов «от-кутюр» выпускают в год всего около полутора тысяч платьев.

Каждое предмет из коллекций высокой моды шьется вручную по меркам заказчика. Поэтому одежда «от-кутюр» всегда идеально сидит, а такие великие кутюрье, такие как легендарный Баленсиага (1895-1972), могут даже преображать пропорции фигуры благодаря крою.

Клиенты домов высокой моды могут быть уверены, что не встретят никого в таком же платье. Haute Couture – высшая форма международной моды, сродни искусству. Творцы высокой моды могут адаптировать свои идеи к требованиям конкретного заказчика. Кстати, клиенты домов высокой моды часто имеют шанс лично познакомиться со звездными кутюрье, а также получают приглашения посетить в качестве зрителей недели моды в Париже, которые проходят дважды в год - в январе и в июле.

Париж – центр высокой моды

Со времен экстравагантного двора короля Людовика XIV французские модные тренды служили предметом пристального внимания всей остальной Европы. Позже, в 18 веке стала известна Роза Бертэн, «министр моды» при дворе Марии-Антуанетты, модистка королевы, которая считается первым знаменитом французским модельером. Именно с тех пор платья из Парижа стали появляться в Лондоне, Венеции, Вене, Санкт-Петербурге и Константинополе. Неповторимая парижская элегантность создала репутацию французской моде во всем мире. Высокая мода, какой мы ее знаем, появилась в 19 веке. Отцом «от-кутюр» стал Чарльз Фредерик Уорт, которого можно считать первым современным кутюрье. Он открыл свой модный дом в 1858 и представил ряд инноваций – например, демонстрацию платьев на живых моделях. Его клиентами были императрица Евгения (жена последнего французского императора Наполеона III) и принцесса Меттерних (жена австрийского дипломата Меттерниха).

Однако Уорт придумал не только первые модные показы. Он вместе с сыновьями основал Парижский синдикат высокой моды в 1868 году – ассоциацию домов высокой моды, определяющей, каким критериям должны соответствовать модные дизайнеры, чтобы носить гордое звание кутюрье. В наше время термин от-кутюр определяется французскими властями и имеет ряд точных критериев. Поэтому лишь узкий круг модных домов может называться домами высокой моды. Каждый год их список определяет Парижский синдикат высокой моды.

Чтобы считаться от-кутюр, дом моды должен иметь штат не менее двадцати человек. Он должен представлять прессе коллекции минимум из тридцати пяти ансамблей два раза в год в Париже. Причем в коллекции должны быть как дневные, так и вечерние предметы одежды. Очевидно, что выполнение и поддержание всех этих критериев делает создание дома высокой моды очень престижным, но очень сложным делом.

В чем уникальность высокой моды

Кто же клиенты домов «от-кутюр»? Дома высокой моды редко рассказывают о своих клиентах, что вполне справедливо. Однако мы знаем, что в прошлом их клиентами были звезды великой эпохи кино: Марлен Дитрих, Одри Хепберн, Роми Шнайдер, Грета Гарбо, Бриджит Бардо и Элизабет Тейлор. А также члены королевских семей – Грейс Келли, принцесса Монако, королевы Бельгии, Дании, Испании и Таиланда, арабские принцессы – список очень длинный. В наше время клиентура модных домов пополняется за счет поп-звезд, таких как Мадонна или Дженнифер Лопес, а также женщин из промышленных и финансовых империй, таких как Онассис, Гетти, Тиссен, Ротшильды.

Есть и обратная связь – в одежде «от-кутюр» женщина чувствует себя по-настоящему важной персоной. Топ-менеджерам, женщинам-политикам и другим серьезным леди важно выглядеть элегантно и представительно, а также чувствовать себя хорошо и уверенно. А что может быть лучше для уверенности в себе, чем идеально сшитая по фигуре одежда, произведение кого-то из топовых дизайнеров?

Высокая мода на практике

Для создания каждого произведения высокой моды требуется немало работы. Например, на то, чтобы сшить дневной костюм, требуется сто-сто пятьдесят часов работы, а на вечернее платье с вышивкой может понадобиться и тысяча часов. Процесс создания одежды становится настоящим искусством. Так, например, Карл Лагерфельд, кутюрье дома Chanel, сначала рисует набросок, потом по нему делаются выкройки, по которым сначала из простой ткани шьется черновой вариант одежды (туаль) и только после этого делается настоящая одежда, причем проводятся минимум две примерки. Для постоянных клиентов Chanel держит специальных персональных манекенов, сделанных по меркам клиента.

Для современной успешной женщины есть много поводов обратиться к самой роскошной моде. Ведь в жизни много особых поводов, для которых подойдет одежда «от-кутюр»: свадьба, юбилей, получение наград, премьера в театре, бал, посещение официальных мероприятий и так далее.

Современные французские великие модные дома

Герцогиня Виндзорская миссис Уоллис Симпсон в 1937 году выходила замуж за короля Эдуарда VIII в платье от французского модного дома Mainbocher. Испанская принцесса Алькантара на свадьбе была в платье от Lanvin. Свадебное платье бельгийской королевы Фабиолы было сшито Balenciaga в 1960. Многие великие модельеры, такие как Мэнбокер, Поль Пуаре, Мадлен Вьонне, Роббер Пиже, Эльза Скиапарелли и другие, уже покинули этот мир. Другие, например, Баленсиага, Нина Риччи, Пако Рабанн, Тед Лапидус и Тьерри Мюглер, ушли из высокой моды. Но другие великие дома, такие как Chanel, Dior, Givenchy и Jean Paul Gaultier продолжают существовать и развиваться.

В сентябре 1939г. Началась Вторая мировая война, которая оказала на моду влияние не меньше, чем Первая.

Впервые женщины не только работали в тылу наравне с мужчинами, но и воевали на фронте. И, как мужчины, женщины надели военную униформу.

Во всех странах, участвующих в войне, были приняты меры по нормированию потребления – продовольствие, топливо, ткани и одежду выдавали по карточкам и талонам.

Нехватка самого необходимого и суровые условия жизни привели к упрощению костюма, появлению многофункциональных форм одежды, экономии материалов и «самодельной » моде.

В моду вошли комбинированные модели, когда из нескольких старых платьев делали одно новое. В моделях военного времени появилось множество конструктивных деталей – кокетки, вставные клинья, которые делали из другой ткани.

Одним из символов военной моды стал тюрбан, который делали из самых разнообразных материалов. Был крайне прост в изготовлении и скрывал отсутствие прически.

Самым дефицитным предметом женского туалета во время войны были чулки (именно в это время распространилась манера носить летнюю обувь на босу ногу, без чулок и носков,)

В то же время юбки значительно укоротились, плечи стали шире, а талии затягивали поясом. Силуэт военного времени у платьев и костюмов был в виде буквы Х, а у пальто в виде прямоугольника.

Несмотря на все трудности, мода военного времени по-прежнему подчинялась требованиям ансамбля. Платье или костюм обязательно носили с подходящим головным убором и перчатками.

Модные журналы создавали образ энергичной, ухоженной, красивой и верной подруги, что должно было укреплять боевой дух солдат._

Во время войны практически все дома моды продолжали работать. Коллекции французских Кутюрье представляли собой экстравагантные модели, в основном рассчитанные на экспорт в США.

План «утилити» нормировал расход тканей и материалов, контролировал швейные предприятия, качество и цены на одежду. Сначала правительство контролировало 50%, а потом и все 85 текстильных и швейных предприятий. Согласно этому плану были введены талоны на одежду.

Вышли дополнительные указы, которые контролировали количество ткани, запретили вышивки и украшения из блесток

Дефицит тканей и одежды вынуждал многих шить самим. Во время войны издавалось множество брошюр и журналов с подробными рекомендациями, как перешить старую одежду, обновить шляпу или связать свитер, под лозунгом «обойдись тем что есть, и почини»

«театр моды» самые тяжелые времена для высокой моды наступили после Освобождения. Дома высокой моды переживали трудные времена – тканей не хватало, модели плохо раскупались..

«мода Освобождения» не предлагала ничего нового. И в этих неблагоприятных условиях, чтобы вновь привлечь внимание к парижской моде, был осуществлен проект «т.м» ,в котором участвовали все дома моды.

Тогда родилась идея создать коллекцию в масштабе – на кукол.

Коллекция весна/лето 1945 г. была сделана и показана на 200 куклах высотой 68,5 см. Куклы имели тело в виде проволочного каркаса и головку из гипса.

Эскизы кукол разработала художница Элиана Бонабель, изготовил их художник Жан Сен-Мартен, а головки отлил в своей мастерской каталонский скульптор Жоан Ребуль. Для этих кукол каждый дом моды сшил модели пальто, костюмов, дневных и вечерних платьев; на эти цели были использованы и остатки тканей от прежних коллекций, и вытканы специальные ткани.

Для каждой куклы было сшито нижнее белье из шелка, изготовлены шляпы, обувь, сумки и украшения (знаменитыми ювелирными фирмами «Картье» и «Ван Клиф и Арпель»). Декорации разработали Жан Кокто и Кристиан Берар.

эту выставку посетило около 100 тыс.человек, затем она отправилась в турне по Европе и США.

Пьер Бальмен

Практически все кутюрье в 1950-е гг. работали в стиле «нью лук».

Уже в 1947 г. все дома моды вслед за Диором изменили силуэт и удлинили юбки.

Модные тенденции разрабатывали известные до войны дома высокой моды («Ланвэн», «Нина Риччи», «Жак Фат») и вновь открывшиеся дома («Пьер Баль-мэн», «Юбер де Живанши», «Пьер Карден», «Тед Лапидус», «Мадам Карвэн», специализировавшийся на моделях для клиенток маленького роста).

Несмотря на благоприятную экономическую ситуацию, завершили свою деятельность некоторые «старые» дома высокой моды: «Ворт» (в 1953 г.), «Па-кэн» (в 1956 г.), «Эдвард Молине» (в 1950 г.), «Робер Пиге» (в 1951), «Скьяпарелли» (в 1954 г.).

Одним из «больших» домов моды в 1950-е гг. стал Дом «Пьер Бальмэн». Его создатель П. Бальмэн родился в 1914 г. в Савойе. П. Бальмэн с детства проявлял интерес к искусству, изучал архитектуру в Школе изобразительных искусств в Париже и рисовал эскизы моделей для продажи (для Р. Пиге).

В 1934-1939 гг. П. Бальмэн работал у Э. Молине, в начале войны служил в армии.

После капитуляции он нашел место ассистента в Доме «Люсьен Лелонг». В 1945 г. ушел от Лелонга и на собственные средства открыл дом высокой моды. На первом дефиле Бальмэн показал длинные платья с подчеркнутыми талиями и расширенными юбками, похожие на «нью лук» Диора.

Этот женственный и элегантный стиль принес ему успех. В 1951 г. он открыл дом моды в Нью-Йорке.

В 1952- 1953 гг. большим успехом пользовалась коллекция «Милая мадам», которая особенно нравилась американским клиенткам.

Дом «Пьер Бальмэн» одевал голливудских кинозвезд и американских миллионерш.

Бальмэн не любил экспериментов с формой и силуэтом, делая акцент на роскошном декоре - от моделей Диора его стиль отличало большое количество вышивки, отделки, сложных фактур.

Среди американских клиентов успехом пользовался и Дом «Жак Фат», основанный еще в 1937 г. Жак Фат родился в 1912 г. в г. Мэзон-Ляфитт.

Он имел коммерческое образование и работал брокером на Парижской бирже. Отслужив в армии, Ж. Фат занялся моделированием шляп (ремесло модистки выручало в 1930-е гг. многих -спрос на шляпы был большой, так как головной убор был обязательным элементом костюма).

В 1937 г. в своей двухкомнатной квартире Ж. Фат организовал первый показ коллекции «от кутюр».

В 1939 г. он предложил модели с затянутыми талиями и пышными юбками, предвосхищавшие «нью лук».

Одним из ведущих парижских кутюрье Ж. Фат стал во время войны, продолжая работать в оккупированном Париже, участвовал в проекте «Театр моды».

После войны «Жак Фат» стал знаменитым домом высокой моды. В 1948 г. Ж. Фат представил линию готовой одежды в США.

Модели Фата отличались скульптурными формами и выразительными силуэтами.

Женщину, одетую в оригинальный и элегантный туалет от Фата, невозможно было не заметить, поэтому его стиль полюбили кинозвезды.

Ж. Фат умер от лейкемии в 1954г.

«Нью лук» К.Диора

Новый стиль родился 12 февраля 1947 г., когда состоялся первый показ коллекции недавно открытого Дома «Кристиан Диор».

Создателем коллекций этого дома высокой моды был 42-летний К. Диор. Кристиан Диор родился в 1905 г. в Нормандии в Гранвилле.

Его отец, Морис Диор, владел фабрикой по изготовлению химических удобрений, а мать была элегантной дамой «бель эпок».

Мать для Диора всегда оставалась эталоном красоты и элегантности. Он с детства интересовался искусством, придумывал себе и сестрам маскарадные костюмы, но отец желал видеть в нем преемника своего бизнеса.

В начале 1910-х гг. семья перебралась в Париж, где К. Диор учился по желанию родителей в Дипломатической академии, но все свое время проводил в мастерских художников.

Поэтому было найдено компромиссное решение - отец разрешил ему открыть художественную галерею.

В 1928 г. К.Диор вместе с Ж. Болжаном открыл галерею, где выставлялись картины С.Дали, Ж.Миро, Дж.деКири-ко, Ж. Брака, М.Утрилло, К.Берара, П.Челищева и др.

Но началась «Великая депрессия» - отец Диора стал банкротом, потеряв свою фабрику и поместье в Гранвилле.

Лишенный финансовой поддержки, Диор вскоре был вынужден закрыть свои галереи (в 1932 г. вместе с П.Колем он открыл еще одну), остался без средств к существованию и заболел туберкулезом.

В 1934 г. с помощью друзей он смог поехать в Испанию и лечился там около года.

Когда он вернулся в Париж в 1935 г., его друг К. Берар, который в те годы успешно работал как иллюстратор моды, посоветовал Диору попробовать рисовать эскизы для Домов моды.

Неожиданно для самого Диора это несерьезное занятие стало приносить регулярный доход.

Он рисовал эскизы шляп для знаменитых модисток Аньес и К. Сен-Сир, сотрудничал с отделом мод газеты «Фигаро». В 1938 г К.Диор получил место в Доме моды «Робер Пиге». В начале войны Диор был мобилизован и служил около года солдатом 1 категории - рыл окопы.

После капитуляции он поехал на юг Франции, где жили его отец, сестра и бывшая экономка, которая приютила их в своем доме.

В 1941 г. он вернулся в Париж, где устроился на работу в Дом «Люсьен Лелонг» и работал вместе с П. Бальмэном.

Его модели пользовались успехом, но Л. Лелонг не позволял Диору слишком отклоняться от общего направления военной моды.

Разногласия с владельцем привели к тому, что в 1945 г. Дом «Люсьен Лелонг» покинул П.Бальмэн и основал собственный дом высокой моды.

Похожие статьи