Построение средней линии спинки чертежа выкройки плечевых изделий.

Для изделий прямых форм

Несёт конструктивную нагрузку в верхней части спинки, создаётся вытачка для облегания выпуклости лопаток.

От точки А вершина средней линии отклоняется вправо на 0.5 см для типовых фигур и на 1 см для сутулых фигур, обозначаем точкой А* .

Отклонение от вертикали на линии талии Т Т1 = 1 см.

Точки А* У Т1 соединяем плавной линией. Точку Т1 соединяем прямой линией с точкой Б1 и продолжаем её вниз. Точку пересечения этой прямой с линией низа обозначаем Н1 .

Для изделий полуприлегающей и приталенной форм

1) Средняя линия конструктивную нагрузку не несёт Т Т1 = 2-2.5 см.

Точки А и Т1 соединяем прямой линией, которую продолжаем вниз до точки Н1 .

2) Линия среднего среза несёт конструктивную нагрузку

А А* = (от 0.5-1 см)

Т Т1 = 1.5 см

Т1 Т11 = (от 0.7-1.5 см) раствор вытачки на талии.

Линию среднего среза спинки проводим через точки А* У г Т11 Б1 Н1

Через точки Т11 и Б1 проводим прямую линию, продолжая ее вниз до пересечения с горизонталью из точки Н . Точку пересечения обозначаем Н11 . Линию среднего среза проводим через точки А* У г Т11 Б1 Н11 .

Для изделий свободных форм и расширенных книзу

Среднюю линию в чертеже отклоняем влево Н Н1 = (от 6 до 10) см.

Точку А или другую точку, определяющую уровень начала расширения, соединяем с точкой Н1 .

Построение линий боковых срезов

Боковой шов может быть расположен в крайне левом положении - проходить через точку Г1 или даже заходить на спинку на 0.5-1 см. Он может быть расположен и вправо и влево от точки Г1 до 0.5 Г1 Г4 .

Положение линии бокового шва на линии талии в изделиях прямого силуэта с прогибом в боковых швах и полуприлегающего силуэта не определяют расчетным путем, а находят графически. Для этого точки, определяющие положение бокового шва на линии груди и на линии бедер (или низа), соединяем прямыми линиями, а затем вогнутыми, степень вогнутости которых определяет задняя величина раствора вытачек.

В приталенных изделиях положение боковых срезов спинки и полочки на линии талии находим так: определяем разность между шириной изделия на линии груди и линии талии. Разность равна:

(Сг2 + Пг) - (Ст + Пт) - Т Т1.

Полученная величина является суммой растворов вытачек и боковых швов и обозначается ΣВ . Её распределяем между вытачками и боковыми срезами.

В боковой срез спинки, как и в боковой срез полочки, проектируем по 1/5 суммарного раствора вытачек (Σ В) или 1/4 ΣВ в оба боковых среза.

В чертеже величину раствора вытачки, проектируемой в боковом срезе спинки, отмеряем по линии талии от вертикали, проведенной вниз из точки Г5 влево, а величину раствора вытачки, проектируемой в боковом срезе полочки - вправо.

Для определения положения боковых срезов на линии бёдер находим разность между шириной изделия в готовом виде по линии бёдер и линии груди. Разность равна:

(Сб + Пб) - (Сг2 + Пг) + Б Б1.

При построении чертежа ширину изделия на линии бёдер нужно увеличить на полученную величину, которую равномерно распределяем между полочкой и спинкой относительно вертикали Г5 Н2 . Или в меньшей степени полученную величину относим к спинке и в большей - к полочке. Это касается изделий с открытым со стороны спинки швом, плавному оформлению которого уделяется большое внимание

Б2 Б4 = Б2 Б5 = ((Сб + Пб) - (Сг2 + П1) + Б Б1) : 2

Затем найдем ширину спинки и полочки внизу. В изделиях прямого силуэта ширина спинки внизу должна быть равна ширине под проймой или больше на 1-2 см; ширина полочки внизу должна быть равна или больше ширины под проймой на 1-2 см для платьев и больше ширины под проймой на 3-5 см для пальто. Для изделий свободной формы расширение внизу значительно больше.

Ширину спинки и полочки внизу в изделиях полуприлегающего и приталенного силуэтов определяем, прибавляя к ширине изделия на линии бедер 3-10 см.

От линии талии до линии бедер боковые срезы, как правило, оформляют выпуклой линией.

От линии бедер до низа боковые срезы оформляем прямыми линиями.

В чертеже изделий прямого силуэта большого и среднего объёма боковые срезы оформляем прямыми линиями, соединяя точки Г51 Н4 Н5

Проведя линии боковых срезов, их выравнивают: Г51 Н5 = Г51 Н4 или Г5 Н5 = Г5 Н4

В изделиях полуприлегающей и приталенной формы боковые срезы выравнивают по участкам: вверх от линии талии, а затем вниз от линии талии.

Линия низа.

Линия низа спинки в средней своей части всегда перпендикулярна линии середины спинки. В изделиях значительно расширенных к низу, необходимо боковой срез спинки от талии вниз выравнивать по длине со средним срезом спинки, поэтому линию низа в боковой части проводим плавной выпуклой линией.

Линию низа полочки (переда) проводим плавной выпуклой линией, соединяя точки Н3 Н5 .

Прежде чем приступить к пошиву любого изделия, в первую очередь следует и построить базовую выкройку.

Базовую выкройку платья, которую рассмотрим сегодня, можно использовать для моделирования всевозможных видов платьев, блуз, пиджаков и даже пальто.

В качестве примера расчет и построение базовой выкройки платья будут производиться на фигуру со следующими мерками:

Размерный признак	Обозначение	Величина (см)
Полуокружность шеи	СШ	17,5
Полуобхват груди первый	СГ 1	44,5
Полуобхват груди второй	СГ 2	43
Полуобхват груди третий	СГ 3	42,5
Полуокружность талии	СТ	34
Полуокружность бедер	СБ	47
Высота бедер	ВБ	18
Длина талии спинки	ДТС	39,5
Длина изделия	Диз	100
Ширина спины	ШС	16,5
Высота проймы	ВПр	19
Длина плеча	ДПл	12
Наклон плеча спины	НПС	40
Высота груди	ВГ	25
Ширина груди первая	ШГ 1	18
Ширина груди вторая	ШГ 2	16,5
Расстояние между центрами грудных желез	РЦ	9
Уровень раствора вытачки	УРВ	7,5
Наклон плеча перед	НПП	23,5
Длина талии переда	ДТП	43

Мерки, снятые с фигуры, еще не являются размерами деталей изделия, тем более, что снимаются они одинаково для всех видов одежды. Поэтому при построении чертежа основы кроме снятых мерок учитываются прибавки на свободное облегание, на которые надо расширить детали изделия на определенных участках измерений.

Прибавка - величина не постоянная, она не зависит от размера фигуры и изменяется в соответствии с направлением моды, назначением одежды, свойством ткани и т. д.

Прибавка обеспечивает свободу дыхания, движения или служит для создания силуэта одежды.

Прилегающий (приталенный) силуэт подчеркивает линию талии, прямой - скрывает формы фигуры, полуприлетающий - слегка подчеркивает их, свободный - создает летящую форму, расширенную от линии плеча или проймы, с образованием фалд.

Таблица прибавок на свободное облегание (СО)

Силуэт	СГ 1	ШС	ШГ 1	СТ	СБ	ВПр
Прилегающий	0,5-1	0,6-0,8	0	1-1,5	0,5-1	1,5
Полуприлегающий	1,5-2	0,8-1	0-0,3	2-3	1-1,5	2
Прямой	2,5-3	1-1,5	0,5-0,8	4-5	2-3	2,5
Свободный	3,5	1,5-2	0,8-1,5	по модели

Построение спинки платья

1. Построить прямой угол с вершиной в точке Р, от которой вниз по вертикали отложить:

Уровень глубины проймы: РГ = мерка ВПр + СО = 19 см + 2 см = 21 см

Положение линии талии: РТ = мерка ДТС = 39,5 см

Длину изделия: РН = мерка ДИз = 100 см

Положение линии бедер: ТБ = мерка ВБ = 18 см

Через все полученные точки провести горизонтали влево.

2. Ширина горловины спинки: РР 1 = 1/3 мерки СШ + 0,5 см = 1/3 17,5 см + 0,5 см = 6,3 см

Для фигур с жировыми отложениями в области седьмого шейного позвонка или развитыми мышцами в области плечевого пояса: РР 1 = 1/3 мерки СШ + 1-1,5 см.

3. Глубина горловины: РР 2 = 1/3 Ширины горловины = 1/3 6,3 см = 2 см.

Или глубина горловины равна разнице мерок ДТС – ДТС 1 ,

где ДТС – это мерка длины талии спинки, измеренная от точки основания шеи до талии по спинки, а ДТС 1 – от 7-го шейного позвонка.

В точке Р 2 горловину рисовать под прямым углом.

4. Ширина спинки: ГГ 1 = мерка ШС + СО = 16,5 см + 1 см = 17,5 см.

5. Ширина всей проймы: ШПр = (СГ 1 + СО) - (ШС + СО) - (ШГ 1 + СО) = (44,5 см + 1,5 см) - (16,5 см + 1 см) - (18 см + 0,3 см) = 10,2 см.

6. Положение бокового шва: Г 1 Г 2 = 1/2 ШПр = 1/2 10,2 см = 5,1 см.

В изделиях прилегающего и полуприлегающего силуэтов боковой шов располагается посередине проймы.

Также боковой шов может располагаться на 1/3 ширины проймы от Г 1 влево.

Для полных фигур положение бокового шва находится на расстоянии 1/2 всей ширины проймы минус 1 см.

В изделиях покроя реглан, рубашечный, кимоно боковой шов всегда располагается посередине проймы.

Из Г 2 опускаем вертикаль вниз, получаем Т 1 , Б 1 .

7. Построение плечевого среза

Из Р 1 радиусом, равным мерке ДПл + величина раствора вытачки проводят дугу. Из Т радиусом, равным мерке НПС, делают засечку на первой дуге. На пересечении этих дуг получаем точку П.

Р 1 П = мерка ДПл + раствор вытачки = 12 см + 2 см = 14 см.

ТП = мерка НПС = 40 см.

Раствор плечевой вытачки определяется в зависимости от осанки фигуры и структуры ткани.

Из П вверх провести вертикаль до пересечения с горизонталью, получаем П 1 . Отрезок ПП 1 разделить пополам и точку деления соединить тонкой линией с Р 1 . На тонкой линии от Р 1 отложить 1/3 мерки ДПл, получаем точку в .

Р 1 в = 1/3 12 см = 4 см.

Примечание. Для фигур с выступающими лопатками вытачку располагают ближе к середине плеча; для фигур с кривизной спины в области позвоночника перемещают в сторону горловины спинки или располагают в ней.

От в по тонкой линии отложить глубину выточки: вв 1 = 2 см.

Направление вытачек зависит от модели, но обычно их располагают параллельно середине спинки. Длина вытачки 7-10 см в зависимости от глубины: чем вытачка глубже, тем она длиннее.

Стороны выточки уравнивают по большей стороне: вв 2 = в 1 в 2 = 8 см.

Соединить прямой точку в 1 с П.

8. Пройма спинки

Из точки П вправо провести горизонталь и на пересечении с вертикалью из Г 1 , получаем П 2 .

Контрольная точка проймы: Г 1 О = Г 1 П 2 / 3 + 2 см = 16,5 см / 3 + 2 см = 7,5 см.

По биссектрисе угла Г 1 отложить: Г 1 О 1 = 0,2 Ширины проймы + 0,5 см = 0,2 10,2 см + 0,5 см = 2,5 см.

Примечание. Для сутулой фигуры этот отрезок увеличивают на 0,5 см, для перегибистой – уменьшают на 0,5 см.

Пройму спинки провести плавной линией через точки П, О, О 1 , Г 2 .

9. Построение линии талии

Прогиб на талии по боковому срезу: Т 1 Т 2 = 2 см.

Повышение линии талии по боку: Т 2 Т 3 = 1 см.

Для изделий отрезных по талии, повышение равно 0 см, а линия талии лифа проходит по горизонтали ТТ 2 .

10. Оформить боковой шов спинки с вогнутостью 0,3-0,5-0,7 см через точки Г 2 Т 3 .

11. Расширение по линии бедер: (СБ + СО) - (СГ 1 + СО) = (47 см + 1,5 см) - (44,5 см + 1,5 см) = 2,5 см

Если линия бокового шва делит пройму пополам, то и общее расширение по бедрам равное 2,5 см, делится тоже пополам. Если же ширина проймы спинки была взята как 1/3 от всей проймы, то и расширение по бедрам спинки тоже равно 1/3 от общего расширения.

Б 1 Б 2 = 1/2 2,5 см = 1,3 см.

12. Ширина спинки по низу: НН 1 = ББ 2 + 1 см

Или из точки Б 2 опустить вертикаль (для зауженного изделия) и расшириться на желаемую величину.

Для сутулой фигуры ширина по линии низа равна ширине по линии бедер: НН 1 = ББ 2

13. Оформить плавную линию бедра с выпуклостью 0,5-0,7-1 см через точки Т 3 , Б 2 , Н 1 .

14. Глубина раствора вытачек по талии и их количество зависит от силуэта изделия и особенностей телосложения. В изделиях прямого и расширенного силуэтов вытачки по талии не предусматриваются.

Общий раствор вытачек: (СГ 1 + СО) – (СТ + СО) = (44,5 см + 1,5 см) – (34 см + 2 см) = 10 см.

От полученной разницы нужно вычесть величину прогиба по боковому шву спинки равную 2 см (пункт 9) и по боковому шву полочки 2 см.

10 см – 4 см = 6 см – сумма талевых вытачек спинки и полочки.

Для пропорциональной фигуры глубина талевой вытачки по полочке больше чем по спинке, и тогда из 6 см приблизительно 2/3 берут к полочке, а 1/3 к спинке.

Примечание. Для фигур с выступающими ягодицами следует увеличить глубину вытачек на талии по спинки.

Для фигур с выступающими бедрами следует увеличить прогиб на талии по боковым срезам переда и спинки.

Для фигур с выступающим животом можно отказаться от построения передней вытачки, а если она необходима, то ее следует сделать минимальной величины.

15. Положение вытачки на спинке

Расстояние ГГ 1 делим пополам и из этой точки проводим линию центра вытачки параллельно линии середины спинки вниз до бедер.

Раствор вытачки: Т 4 Т 5 = 1/3 6 см = 2 см.

Длина вытачки вверху на 3 см ниже уровня груди, внизу на 3 см выше линии бедер.

Построение полочки платья

Чертеж полочки платья лучше строить напротив чертежа спинки.

16. Построить прямой угол с вершиной в точке Р 3 , от которой вниз по вертикали отложить: Р 3 Т 6 = мерка ДТП = 43 см.

17. Понижение линии талии: Т 6 Т 7 = 1 см (для отрезных по талии изделий).

Для фигур с большим выступом живота этот отрезок увеличивается на 1-1,5 см.

Если изделие не отрезное по талии, то понижение равно 0 см.

18. С чертежа спинки перенести:

• линию груди: Т 6 Г 3 = отрезок ГТ = 18,5 см
• линию бедер: Т 6 Б 3 = отрезок ТБ = мерка ВБ = 18 см.
• длину изделия: Т 6 Н 2 (Т 7 Н 2) = ТН = 60,5 см

Через все полученные точки провести горизонтали вправо.

19. Ширина горловины полочки: Р 3 Р 4 = 1/3 мерки СШ + 0,5 см = 1/3 17,5 см + 0,5 см = 6,3 см.

20. Глубина горловины: Р 3 Р 5 = Ширина горловины + 1 см = 6,3 см + 1 см = 7,3 см.

21. Ширина полочки : Г 3 Г 4 = мерка ШГ + СО = 18 см + 0,3 см = 18,3 см.

22. Положение бокового шва: Г 4 Г 5 = 1/2 ШПр = 1/2 10,2 см = 5,1 см (пункт 5, 6).

Из Г 5 провести вертикаль вниз, на пересечении получаем Т 8 , Б 4 .

23. От Г 3 вправо по горизонтали отложить расстояние до центра груди: Г 3 Г 6 = мерка РЦ = 9 см.

24. Построение нагрудной вытачки:

а) соединить прямой Р 4 с Г 6 и продлить ее вниз;

б) от Р 4 по прямой отложить: Р 4 Ц = мерка ВГ = 25 см (первая сторона нагрудной вытачки);

в) от Ц вверх по линии отложить мерку УРВ.

ЦУ = 7,5 см;

г) от У вправо по горизонтали отложить раствор нагрудной вытачки: УУ 1 = СГ 1 – СГ 2 = 44,5 см – 43 см = 1,5 см.

д) из точки Ц через У 1 провести вверх вторую сторону вытачки длиной, равной длине отрезка Р 4 Ц.

25. Построение плечевого среза полочки

Из Р 6 радиусом, равным мерке ДПл проводят дугу. Из Ц радиусом, равным мерке НПП, делают засечку на первой дуге. На пересечении этих дуг получаем точку П 3 .

Р 6 П 3 = мерка ДПл = 12 см.

ЦП 3 = мерка НПП = 23,5 см.

Соединить прямой Р 6 с П 3 - получен плечевой срез полочки.

26. Пройма полочки

Контрольная точка проймы: Г 4 О 2 = 1/3 (Г 1 П 2 – 0,5 см) = 1/3 (16,5 см – 0,5 см) = 5,3 см.

По биссектрисе угла Г 4 отложить: Г 4 О 3 = 0,2 Ширины проймы = 0,2 10,2 см = 2 см.

Примечание. Для сутулой фигуры этот отрезок уменьшают на 0,5 см, для перегибистой – увеличивают на 0,5 см.

Соединить прямой П 3 с О 2 , разделить отрезок пополам и влево провести перпендикуляр величиной 0,5-1 см.

Пройму полочки провести через точки П 3 , 0,5-1, О 2 , О 3 , Г 5 .

27. Построение линии талии

Прогиб на талии по боковому срезу: Т 8 Т 9 = 2 см.

Повышение линии талии по боку: Т 9 Т 10 = 1 см.

Если изделие отрезное по талии, то повышение равно 0 см, а линия талии лифа проходит через Т 7 Т 9 .

28. Оформить боковой шов полочки с вогнутостью 0,3-0,5-0,7 см через точки Г 5 Т 10 .

29. Расширение по линии бедер: Б 4 Б 5 = Б 1 Б 2 = 1,3 см

30. Ширина полочки по низу: Н 2 Н 3 = Б 3 Б 5 + 1 см

Или из точки Б 5 опустить вниз вертикаль и расшириться на желаемую величину. Величина расширения должна быть такая же как по спинке.

31. Положение вытачки на полочке

Ось передней вытачки проходит через центр груди.

Раствор вытачки: Т 11 Т 12 = 2/3 6 см = 4 см (пункт 14).

Длина вытачки вверху на 3 см ниже точки Ц, внизу на 4-5 см выше бедер.

Раствор вытачки по полочке не должен превышать 3,5 см (для сухой ткани) или 4 см (для мягкой ткани). Если получилось больше, то вводят вторую дополнительную вытачку.

Дополнительную вытачку располагают посередине отрезка Г 6 Г 5 и по своему раствору и длине она меньше, чем основная, и тогда:

• раствор основной вытачки: Т 11 Т 12 = 2/3 4 см = 2,5 см
• раствор дополнительной вытачки: Т 13 Т 14 = 1/3 4 = 1,5 см

Длина дополнительной вытачки на 1-2 см короче за основную.

(построение боковых линий, линий низа и оформление вертикальных рельефов)

Каждая силуэтная форма одежды имеет ряд вариантов. Наиболее распространенным силуэтом при изготовлении одежды различных покроев являются: прямой, полуприлегающий, прилегающий и силуэт «трапеция».

Прямой силуэт

В изделиях прямого силуэта чаще всего применяют вертикальные конструктивные линии. Зрительное восприятие силуэта зависит от оформления боковых срезов. Важную роль играет оформление средней линии спинки и других конструктивно-декоративных линий.

Оформление боковых линий.

Расположение и конфигурация боковых линий зависят от вида изделия, его силуэта и покроя. Боковые линии спинки и полочки (переда) бывают прямыми, резко или плавно прогнутыми в области талии, расширяющимися или сужающимися от линии бедер к линии низа. Построение боковых линий спинки и полочки сводят к определению их положения на уровне линий глубины проймы (Г), талии (Т), бедер (Б), низа (Н) и оформлению в соответствии с заданной формой изделия.

Для оформления боковых линий необходимо определить положение линий на уровне груди, бедер и низа.

Вершину боковых линий для изделий прямого силуэта располагают посередине проймы (Г 1 Г 4) – в т. Г 2 .

Положение боковых линий по линии бедер определяют графически или рассчитывают.

Для фигур 1-й и 2-й полнотных групп боковые линии проводят параллельно середине – на спинке – средней линии, на полочке – линии полузаноса.

В этом случае необходимо проверить ширину изделия по линии бедер (Б):

Б 1 Б 2 + Б 3 Б 4 = Сб+Пб

Форма боковых линий – прямые линии (рис. 1).

Для фигур 2-й, 3-й, иногда 4-й полнотных групп положение боковых линий по бедрам необходимо рассчитывать по формулам:

Ширина спинки по линии бедер – Б 1 Б 2 = гГ 2 + (0÷ 1,0 см).

Ширина полочки по линии бедер – Б 3 Б 4 = (Сб+Пб) – Б 1 Б 2 .

Если т. Б 4 излишне смещена влево, то ее положение корректируют за счет смещения т. Б 2 вправо.

Для оформления боковых линий полученные точки соединяют и продлевают до линии низа изделия.

Длина и форма боковых линий спинки (Г 2 Н 2) и полочки (Г 2 Н 5) должна быть одинаковой.

Допускается оформление боковых линий слегка вогнутыми линиями на участке от линии груди до линии бедер. Это позволяет убрать излишки ткани под проймой и в области боковых швов и придет более элегантную форму прямому силуэту. Раствор вытачек для оформления боковых линий равен 2,0÷2,5 см, что не изменит силуэтную форму.

Рис. 1 – Чертеж конструкции БОК женского плечевого изделия

прямого силуэта

Оформление линии низа.

Линия низа полочки (Н 31 Н 5) – плавная кривая, перпендикулярна к средней линии переда и боковой линии.

Оформление вертикальных рельефов .

Рельефные линии оформляют аналогично боковым – прямыми или слегка плавными.

Т 1 Т 4 = (0,4÷0,5)* г(Г)Г 1 – осевая линия рельефа спинки.

Г 6 Т 6 – осевая линия рельефа полочки.

Линии рельефов проходят параллельно линиям середины изделия.

Полуобхваты (мерки обхватов мы делим пополам и получаем полуобхваты):

Рис. 1

Сш - полуобхват шеи
Сг1 - полуобхват груди первый
Сг2 - полуобхват груди второй
Сг3 - полуобхват груди третий
Ст - полуобхват талии
Сб - полуобхват бедер

Длины:

Рис. 2

Ди - длина изделия
Дп - длина плеча
Дтс - длина спинки до талии
Дтп - длина полочки до талии

Рис. 3

Ширины:

Шп - ширина плеча
Шг - ширина груди
Шс - ширина спинки

Рис. 4

Высоты:

Впкг - высота плеча косая груди

Рис. 5

Впкс - высота плеча косая спинки

Рис. 6

Вг - высота груди

Мерки с фигуры мы снимаем соответственно рисункам 1−4. Снимая мерки обхватов груди, талии, и бедер нужно обратить особое внимание на то, что сантиметровая лента должна располагаться строго горизонтально в самом узком/широком месте (в зависимости от мерки). Снимая обхваты, не нужно ленту натягивать, так как это может повлечь за собой заужение изделия. Самая сложная задача на этом этапе - правильно снять мерки высоты спинки и полочки, а также определить проектируемую линию плечевого шва.

Прибавки на свободу облегания

Прибавки зависят от типа ткани, ее эластичности, а также желаемой свободы изделия, и это обязательно нужно учесть при построении. Для примера мы возьмем средние значения. А также нужно учесть, что прибавки мы используем для построения половины изделия.

Для примера построения платья мы возьмем размер 48 (это размер 96,0 см по груди) на рост 164.

Мерки:

Сш =18,5 см
Сг1 =45,9 см
Сг2 = 50,4 см
Сг3 = 48,0 см
Ст = 38,0 см
Сб =52,0 см
Ди = 90,0 см
Дтс = 42,9 см
Дтп = 44,4 см
Шп = 13,3 см
Шг = 17,3 см
Шс = 18,3 см
Впкс =43,2 см
Впрз = 21,5 см
Вг = 27,5 см

Прибавки:

Пг = 6,0 см
Пт = 3,0 см
Пб = 2,5 см
Пшс = 0,8 см
Пшп 0,3 см
Пш пр = 4,9 см
Пдтс = 0,5 см
Пдтп = 1,0 см
Пшгор = 1,0 см
Пспр = 2,0 см

Расчет для построения сетки:

Ширина сетки (А0а1) = Сг3+Пг=48,0+6,0= 54,0 см
Ширина спинки (А0а) = Шс+Пшс=18,3+0,8=19,1 см
Ширина полочки (а1а2)= Шг+(Сг2-Сг1)+Пшп=17,3+(50,4−45,9)+0,3=22,1 см
Ширина проймы (аа2)= Шпр=Шсет-(Шсп+Шпол)= 54,0-(19,1+22,1)=12,8 см
Глубина проймы (А0Г)= Впрз + Пспр 0,5*Пдтс =21,5+2,0+0,5*0,5 = 23,8 см
Положение линии талии (А0Т)= Дтс+Пдтс = 42,9+0,5 см = 43,4 см
Положение линии бедер (А0Б)= Дтс/2−2 = 42,9/2−2= 19,5 см
Положение линии низа изделия (А"Н1)= Ди +Дтс = 90,0+0,5 см = 90,5 см (длину спинки следует отложить после построения горловины спинки), но на этом этапе отложим длину изделия от точки А1.

Построение сетки

Шаг 1

Рис. 7

Первой точкой построения берем точку А0 и от нее откладываем вправо ширину сетки - 54,0 см, проводим линию и в конце отрезка ставим точку а1.

Вправо от точки А0 на линии А0а1 откладываем ширину спинки получаем точку а.

Влево от точки а1 на линии А0а1 откладываем ширину полочки и получаем точку а2.
Отрезок аа2 - это ширина проймы.

Вниз от точки А0 откладываем высоту сетки и ставим в конце отрезка точку Н - длина изделия. Соответствует линии низа изделия (на данном этапе).

От точки А0 вниз откладываем на линии А0Г положение линии груди и получаем точку Г.
Также от точки А0 на отрезке А0Г откладывает положение линии талии и получаем точку Т.
А положение линии бедер откладываем от точки Т на отрезке А0Г и получаем точку Б.

От точки а1 вниз также откладываем высоту сетки и получаем точку Н3. Замыкаем прямоугольник.

Из точек Г, Т и Б проводим горизонтали и получаем точки Г3, Т3 и Б3 на пересечении с линией а1Н3.
В свою очередь из точек, а и а2 опускаем вертикаль на линию груди ГГ3 и получаем точки Г1 и Г4.
Первый и важный этап построения сетки должен выглядеть так, как показано на рис. 7.

Построение чертежа спинки

Шаг 2

Рис. 8

От точки А0 откладываем влево на линии 0,5 см - это отвод центра спинки вверху. Получаем точку А0".

От точки А0" вниз по линии А0Н откладываем уровень лопаток, что составляет 0,4*Дтс = 0,4*42,9 = 17,2 см и получаем точку У. соединяем точку У с точкой А0" временной линией.

Строим глубину горловины спинки А0"А = А2А1 = 7,2/3 = 2,4 вниз от точки А0" на линии А0"У. Достраиваем прямоугольник и оформляем линию горловины спинки лекальной кривой.
Этот этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 8.

Шаг 3

Рис. 9

От точки Т влево на линии талии ТТ3 откладываем отвод по линии талии = 1,5 см, для полуприлегающих изделий. Получаем точку Т1.

Для построения среднего шва спинки откладываем от точки Н вправо отвод равный отводу по линии талии 1,5 см и получаем точку Н1. Проводим средний шов спинки через точки А-У-Т1-Н1.

От горловины спинки по среднему шву откладываем длину спинки вниз и получаем точку Н (корректной длины).

Этот этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 9.

Шаг 4

Рис. 10

Выстраиваем конечную точку плеча, для этого выстраиваем радиус из точки А2 равный Шп + раствор вытачки = 13,3+2,0 = 15,3 см, где раствор вытачки равен 2,0 см. А также второй радиус из точки Т1 равный Впк+Пвпк, где Ппвк=Пдтс+Ппн (прибавка на плечевую накладку, в данном случае =0), и получаем 43,2+0,5 = 43,7 см.

На пересечении радиусов из точки А2 и Т1 ставим точку П1.

Этот этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 10.

Шаг 5

Рис. 11

Построение плечевой вытачки начнем с определения положения вытачки по плечевому шву. Вытачка должна быть расположена на 1/3 - ¼ от ширины плеча: 1/3*13,3 - ¼ + 13,3 = 4,4 - 3,3, возьмем значение 4,0 см.

Раствор вытачки при построении плечевого шва мы взяли = 2,0 см. Откладываем на плече от точки А2 точку И1 и с шагом 2,0 см точку И2. Далее из точек И1 и И2 проводим радиусом равным 7,0 см и получаем точку И. Соединяем точки И и И1 и И2. Для выравнивания плечевого шва необходимо повысить стороны вытачек от плечевого шва на 0,2 см.

Соединяем стороны вытачек с точками горловины А2 и концом плечевого шва П2. Из точки П2 к вертикали а1Г1 проводим перпендикуляр, он будет нам нужен для расчета вспомогательных линий проймы.

Этот этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 11.

Шаг 6

Рис. 12

Вспомогательные точки проймы строим на основании длины линии П1Г1 - длина этого участка равна 18,9 см. Для построения точки П3 = 18,9/3 + 2,0 см = 8,3 см. Откладываем точку П3 от точки Г1 от линии груди на отрезке Г1а1.

Из угла Г1 проймы проводим биссектрису длиной = Шпр*0,2 + 0,5 см = 12,8*0,2 + 0,5 = 3,1 см.

Вспомогательная точка Г2 располагается посередине ширины проймы, т е Шпр/2 = 12,8/2 = 6,4 см.

Этот этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 12.

Шаг 7

Рис. 13

Линию проймы спинки оформляют плавной линией, при этом у точки П2 должен быть прямой угол.

Этот этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 13.

Построение чертежа полочки

Шаг 8

Рис.14

Для построения точки центра груди расстояние Г3Г4/2 - 1,0 = 22,½ - 1,0 = 10,1 см откладываем от точки Г3 вправо и получаем точку Г6.

Для изделий плательной группы оформляем спуск линии талии = 0,5 см, для этого откладываем от точки Т3 вниз 0,5 см и получаем точку Т31. Из данной точки проводим горизонталь влево длиной равной ширине Г3Г6.

Для построения ширины горловины полочки Сш/3 + Пшгор = 18,5/3 + 1,0 = 7,2 см, откладываем от точки А3 влево на горизонтали и получаем точку А4. Глубину горловины рассчитываем по формуле А3А4 +1,0 = 8,2 см и проводин радиусом от точек А4 на вертикали А3Т3 и получаем точку горловины А5. В свою очередь из точек А5 и А4 радиусом равным глубине горловины делаем засечки и получаем вспомогательную точку А3" из которой и проводим дугу горловины полочки.

Этот этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 14.

Шаг 9

Рис.15

Положение высшей точки грудных желез откладываем от точки А4 радиусом равным Вг = 27,5 см и получаем точку Г7.

На пересечении двух дуг радиусом высоты груди из точки Г7 и радиусом раствора вытачки из точки А4 находим точку А9.

Соединяем точки А9 и А4 с точкой Г7 и получаем нагрудную вытачку полочки.

Этот этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 15.

Шаг 10

Рис. 16

Для определения вспомогательных точек необходимо вычислить положение точки П4 на отрезке а2Г4. Для этого расстояние П1Г1 (с чертежа) - 1,0 см = 18,9 - 1,0 = 17,9 см получаем расстояние П4Г4. Далее это расстояние Г4П4/3 = 6,0 см и откладываем это расстояние от точки Г4 вверх и получаем точку П6.

Точку П5 получаем на пересечении дуг из точки А9 - ширина плеча = 13,3 см и из точки П6 равной расстоянию П6П4=11,9 см.

Проводим линию плеча через точки А9П5.

Этот этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 16.

Шаг 11

Рис.17

Для построения проймы полочки проводим вспомогательную линию, на середине которой выставляем перпендикуляр длиной 1,0 см.

Из угла Г4 для построения проймы проводим биссектрису Шпр*0,2 = 12,8*0,2 = 2,6 см.

Через точки П5 - П6 - Г2 и построенные перпендикуляры проводим линию проймы полочки.

Этот этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 17.

Построение боковых линий

Шаг 12

Рис. 18

Построение боковых линий по лини груди начнем от точки Г4 - это середина проймы. От точки Г4 вниз проводим вертикаль, это осевая линия бокового шва.

На пересечении с линией талии, бедер и низа получаем точки Т2-Б2-Н2 соответственно.

Для оформления бокового шва возьмем 0,4*Р-р выт тал = 0,4*11,5 = 4,6 и делим эту сумму на два, так как это полный раствор вытачки в боковом шве. Для этого 4,6/2 = 2,3 см и откладываем в каждую сторону от точки Т2. И получаем точки Т21 и Т22.

Далее вычисляем расширение по бедрам, для этого (Сб + Пб) - Б1Б3 = (52 + 2,5) - 52,5 = 2,0 см. Его мы тоже делим пополам 2/2 = 1,0 см, для того чтобы отложить в обе стороны от точки Б2 расширение по бедрам. И получаем точки Б21 и Б22.

В данном примере построения оставим платье прямого силуэта внизу, поэтому по линии низа по боковому шву откладываем те же значения, что и по бедрам. И получаем точки Н21 и Н22.

Через точки Г4-Т21-Б22-Н22 и Г4-Т22-Б21-Н21 проводим линии бокового шва полочки и спинки.

Этот этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 18.

Шаг 13

Рис. 19

Для построения вытачки по линии талии спинки определяем положение вытачки по линии талии на спинке, для этого расстояние Т1Т21/2 = 21,8/2 = 10,9 см и получаем точку Т4.

Далее вычисляем раствор вытачки по линии талии (Р-р выт тал - Р-р выт тал бок)*0,55 =(11,5 - 4,6)*0,55 = 3,8 см. Этот раствор также делим пополам 3,8/2 =1,9 и откладываем от точки Т4 и получаем точки Т41 и Т42.

Высота вытачки от линии талии вверх и вниз составляет по 15,0 см - получаем точки К1 и К2 соотвественно.

Этот этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 19.

Шаг 14

Рис. 20

Для построения вытачки по линии талии полочки используем положение центра груди на полочке, для этого вниз от линии талии от точки Т6 опускаем вертикаль к линии бедер - получаем точку Т5.

Далее вычисляем раствор вытачки по линии талии Р-р выт тал - Р-р выт тал бок-Р-р вытал сп = 11,5 - 4,6 - 3,8 = 3,1 см. Этот раствор также делим пополам 3,½ = 1,55 и откладываем от точки Т5 и получаем точки Т51 и Т52.

Высота вытачки от линии талии вверх и вниз составляет также как и на спинке по 15,0 см - получаем точки К3 и К4.

Этот этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 20.

Шаг 15

Рис. 21

Для построения рельефных линий необходимо перевести часть нагрудной вытачки полочки. Для этого засечкой, равной расстоянию от горловины до вытачки спинки = 4,0 см на линии плеча полочки откладываем 4,0 см и получаем точку А81.

Соединяем точку А81 и точку Г7 - это длина радиуса перевода нагрудной вытачки = 26,3 см.

Теперь от точки А4 откладываем радиус А4А8, равный участку А9А81 = 4,0 см, ставим первую засечку, а от точки Г7 радиусом, равным отрезку А81Г7, делаем вторую засечку. На пересечении радиусов получаем точку А8. Затем соединяем точки А8 и Г7, а также точки А8 и А4 - получаем линию плеча до линии рельефа полочки и участок рельефа полочки.

Этот этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 21.

Шаг 16

Рис. 22

Для оформления линии низа изделия нужно понизить линию центра полочки - спуск линии низа Н3Н31 составляет 1,0 см.

Линии рельефов полочки и спинки опускаем до линии низа и получаем точки Н4 и Н5 соответственно.

Этот этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 22.

Рис. 23

Построение платья подошло к завершению и наш чертеж должен выглядеть так, как показано на рис. 23.

Шаг 17

Рис. 24

Далее необходимо перевести основные детали полочки, бочка полочки, спинки и бочка спинки на кальку и добавить припуски на швы.

Этот этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 24.

Если это ваши первые шаги в конструировании, то конструкцию необходимо проверить, то есть отшить платье из макетной ткани и провести примерку, чтобы быть уверенной в том, что не произошло ошибки в расчетах и построении.

Также после построения необходимо добавить детали обтачек горловины и проймы спинки и полочки. А также, при желании, декоративные элементы - кокетки, воланы, канты и т. п.

Фото: сайт
Текст и иллюстрации: Ольга Кузнецова
Материал подготовила Анна Соболева

Описание внешнего вида

Платье женское повседневное полуприлегающего силуэта, с рукавом базового покроя, отрезное по линии талии с застёжкой на тесьму «молния» в среднем шве спинки.

Прилегающую силуэтную форму изделию обеспечивают формообразующие элементы (вытачки) на полочке, спинке, передней и задней частях юбки (см. рис.), а также средний шов спинки. Для удобства эксплуатации в платье предусмотрены застёжки «молния»: одна длинная по среднему шву спинки или две – в среднем шве спинки и в левом боковом шве.

Примечание: Платье может изготавливаться не отрезное по линии талии.

1. При печати выкройки в формате А4 поставьте галочку "Реальный размер" (или снимите галочку "По размеру страницы") в настройках печати. Распечатайте пробную страницу, измерьте квадрат-образец - он должен быть 10х10 см. После распечатки всех страниц выкройки, склейте их по указанному порядку: буквы (A/B/C+) обозначают столбец, а цифры (01/02/03+) - строку. У первого (левого верхнего) листа выкройки будет номер A01.

2. При печати выкройки на плоттере откройте файл выкройки в программе AdobeReader (или FoxitReader). Нажмите на пункт меню "Файл",затем выберите "Распечатать". Выберите режим печати "Постер" в разделе "Настройка размера и обработка страниц". Убедитесь, что в значенииполя "Масштаб сегмента" стоит значение 100%. Отметьте галочками поля "Метки вырезки", "Ярлыки" и "Разбить только большие страницы".Если у вас остались какие-либо вопросы - загляните на нашу страницу Вопросы и Ответы!

Спецификация деталей

ОСНОВНОЙ МАТЕРИАЛ

1. Полочка – 1 деталь (со сгибом)
2. Спинка – 1 деталь 9со сгибом)
3. Рукав – 2 детали (с вытачкой или без неё)
4. Передняя часть юбки – 1 деталь
5. Задняя часть юбки – 2 детали
6. Обтачка горловины полочки – 1 деталь
7. Обтачка горловины спинки – 2 детали

Ширина обтачки горловины полочки и спинки – 4 см.

При раскрое добавить припуски на швы 1 см, по линии обтачивания среза горловины полочки и спинки – 0,7 см, по низу рукава – 4 см, по линии низа – 3 см.

Для изготовления платья Вам потребуется:

- около 20 см клеевого прокладочного материала (при ширине 90см);

- две потайные молнии (16-18 см и 20-24 см) или одна (45 – 50) см

Средний расход основного материала зависит от размера изделия и ширины материала. На изделия среднего и большого размера потребуется одна длина изделия (измеряем по спинке от седьмого шейного позвонка) + длина рукава (от плечевой точки) при ширине материала 140 см.

Варианты раскладки деталей кроя

Вариант раскладки лекал на материале в разворот

Вариант раскладки лекал на материале в сгиб по нити основы

Технологическая последовательность обработки платья

Технология обработки изделия (выполняемые операции и последовательность) во многом зависит от свойств выбранного материала, его толщины и осыпаемости.

Поэтому технологическая последовательность обработки для этого изделия будет представлена в табличной форме, которая позволит увидеть основные отличия обработки изделия из лёгких (тонких) и тяжёлых (толстых) материалов.

Внимание! Технологическая последовательность дана на платье отрезное по линии талии с двумя молниями

(в среднем шве спинки и левом боковом шве)

Лёгкие (тонкие) материалы	Тяжёлые (толстые) материалы
Заготовка обтачки горловины 1. Продублировать обтачки горловины (полочки и спинки) термоклеевым прокладочным материалом. 2. Стачать детали обтачки горловины (полочки и спинки) по плечевым срезам. Припуски швов разутюжить. 3. Обметать нижний и боковые срезы готовой обтачки горловины. Обработка полочки 4. Стачать верхние (плечевые) вытачки на полочке. Припуски заутюжить к центру. 5. Стачать талиевые вытачки на полочке. Припуски заутюжить к центру. (рис. 1) Рис. 1 Обработка спинки 6. Обметать средний срез правой и левой части спинки. 7. Стачать талиевые вытачки на спинке. Припуски заутюжить в направлении среднего среза. 8. Отметить контрольным знаком по среднему срезу спинки конец застёжки «молния». 9. Стачать правую и левую части спинки от линии низа до контрольного знака. Припуски шва разутюжить. 10. Втачать потайную тесьму «молния» в средний шов спинки. Примечание: Для упрощения выполнения данной операции воспользуйтесь советом. В потайной тесьме-застёжке «молния» зубчики застёжки находятся под углом 90 о к тесьме. Если перед втачиванием потайной молнии её разутюжить, т.е. сравнять расположение зубчиков с плоскостью тесьмы, то настрочить молнию будет гораздо проще. Заготовка юбки 11. Обметать средний срез правой и левой задней части юбки. 12. Стачать вытачки на передней части юбки.
13. Вытачку заутюжить к центру.	Для уменьшения толщины в готовом виде припуски заутюжить в противоположном направлении, т.е. в направлении боковых срезов.
14. Стачать вытачки на задней части юбки.
15. Вытачку заутюжить в сторону среднего шва.	Для уменьшения толщины в готовом виде припуски заутюжить в противоположном направлении, т.е. к боковым срезам.
16. Стачать правую и левую части юбки по среднему срезу.Припуски шва разутюжить.
17. Стачать переднюю и заднюю части юбки по правому боковому срезу. 18. Срезы обметать и заутюжить в сторону спинки. 19. Обметать левый срез передней части юбки. 20. Обметать левый срез задней части юбки. 21. Отметить контрольным знаком конец тесьмы «молния». 22. Стачать переднюю и заднюю части юбки по левому срезу от контрольного знака до низа. 23. Припуски шва разутюжить.	Обметать боковые срезы передней и задней части юбки. Стачать переднюю и заднюю части юбки по правому боковому срезу. Припуски шва разутюжить. С левой стороны отметить контрольным знаком конец тесьмы «молния». Стачать переднюю и заднюю части юбки по левому срезу от контрольного знака до низа. Припуски шва разутюжить.
Обработка рукавов 24. Стачать вытачки на рукавах. Припуски заутюжить вниз.
25. Стачать рукава по нижнему срезу, срезы обметать, припуски шва заутюжить .	Обметать нижние срезы рукавов. Стачать рукава по нижним срезам. Припуски шва разутюжить.
Монтаж изделия
26. Стачать полочку и спинку по плечевым срезам. 27. Срезы обметать и заутюжить в сторону спинки.	Обметать плечевые срезы полочки и спинки. Стачать полочку и спинку по плечевым срезам. Припуски швов разутюжить.
28. Обтачать срез горловины платья обтачкой (рис. 2). Припуски шва заутюжить в сторону обтачки. Рис.2 29. Настрочить припуски обтачного шва на обтачку. Закрепить обтачку по боковым срезам к припускам среднего шва спинки. 30. Приутюжить горловину платья в готовом виде.
31. Стачать полчку и спинку по правому боковому срезу. 32. Срезы обметать и заутюжить в сторону спинки. 33. Обметать левый срез полочки. 34. Обметать левый срез спинки. 35. Отметить контрольным знаком начало тесьмы «молния» (как правило на расстоянии 5-8 см от верха). 36. Стачать полочку и спинку по левому срезу от верха до контрольного знака. 37. Припуски шва разутюжить.	Обметать правый и левый срезы полочки. Обметать правый и левый срезы спинки. С левой стороны отметить контрольным знаком начало тесьмы «молния» (как правило на расстоянии 5-8 см от верха). Стачать полочку и спинку по правому боковому срезу. Стачать полочку и спинку по левому боковому срезу от верха до контрольного знака. Припуски боковых швов разутюжить.
38. Стачать верхнюю и нижнюю часть платья по линии талии. 39. Обметать срезы. 40. Втачать потайную застёжку «молния» в левый боковой шов. 41. Приутюжить обработанный узел. 42. Вметать, а потом втачать рукава в проймы. 43. Обметать срезы. 44. Отметить линию низа рукавов.
45. Застрочить низ рукава швом в подгибку с закрытым срезом.	Обметать срез низа рукава. Заметать припуск на обработку низа рукава. Подшить рукав потайными стежками.
46. Отметить линию низа платья. Заметать.
47. Застрочить низ платья швом вподгибку с закрытым срезом.	Обметать нижний срез изделия. Заметать припуск на обработку низа платья. Подшить платье потайными стежками.
48. Приутюжить платье в готовом виде.

Похожие статьи